Bei der Paris Modest Fashion Week letzten Monat drängten sich Influencer, Einkäufer und Journalisten in die historischen Hallen des Hotel La Marois, während Models sich darauf vorbereiteten, in verziertem Satin-Schneidanzug, korsettierten Silhouetten und flächendeckender Abendgarderobe auf den Laufsteg zu strömen.
Ein Model stapfte durch die vergoldeten Salons des Hotels, gekleidet in einem Jeans-Maxikleid mit Cargotaschen und einer dazu passenden kurzen Jacke. Weitaus unerwarteter als Jeans auf dem Laufsteg war jedoch die schwarze Häkel-Sturmhaube, die mit dramatischen, übergroßen Kristallen verziert war und ihren Kopf und den größten Teil ihres Gesichts bedeckte. Es war die Streetwear-Version des Niqab des französischen Labels Soutoura – ein Symbol, das in Frankreich seit 2010 verboten ist.
Die angespannte Beziehung des Landes zu sichtbaren Ausdrucksformen muslimischer Identität macht es zu einem bedeutungsvollen, wenn nicht sogar ironischen Ziel für die neueste Ausgabe der Modest Fashion Week, die von Think Fashion organisiert wird und in der bereits Veranstaltungen in Städten wie Jakarta, Istanbul, Abu Dhabi und Amsterdam stattfanden.
„Es nach Paris zu bringen war ein natürlicher Schritt, Bescheidenheit im globalen Modedialog zu positionieren“, sagt Ozlem Sahin, CEO von Think Fashion. „Es ist auch eine Aussage darüber, dass die Branche einen Reifegrad erreicht hat, der es ihr ermöglicht, sie an prestigeträchtigen Veranstaltungsorten auf den Champs-Élysées, mit Top-Modelagenturen, führenden Choreografen und einer starken Umsetzung zu präsentieren. Die Botschaft ist klar: Modest Fashion hat das Potenzial, eine führende Kraft innerhalb der internationalen Modeszene zu sein.“
Im letzten Jahrzehnt hat Bescheidenheit den Einzelhandel verändert und Modehäuser weit über die Golfregion hinaus beeinflusst. Laut dem Bericht „State of the Global Islamic Economy“ von DinarStandard werden die muslimischen Ausgaben für Mode bis 2028 voraussichtlich 433 Milliarden US-Dollar erreichen, da Luxusmarken, Kaufhäuser und Trendforscher zunehmend Mode als einen der am schnellsten wachsenden Verbrauchermärkte der Branche erkennen.
Bis zum Jahr 2030 werden Muslime voraussichtlich fast ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen, wobei mehr als die Hälfte unter 25 Jahre alt ist. Um diese Kaufkraft anzuziehen, gehen Marken zunehmend auf muslimische Frauen und deren Modevorlieben ein.
Zwischen 2014 und 2018 brachten Labels wie DKNY, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Mango und H&M Ramadan-Kapselkollektionen auf den Markt, die sich an Käufer in der Golfregion richten. Anfangs blieben viele dieser Kollektionen geografisch begrenzt und wurden hauptsächlich in Geschäften im Nahen Osten vorrätig oder speziell rund um den heiligen Monat vermarktet.
Gleichzeitig gelangten konservative Silhouetten zunehmend in den Mainstream. Lange Säume, hohe Ausschnitte, drapierte Schnitte und lockerere Schnitte tauchten auf Laufstegen auf, die einst stark auf hautbedeckende und figurbetonte Mode setzten. Die Anstellung des italienischen Designers Alessandro Michele bei Gucci beschleunigte diesen Wandel, mit viktorianisch inspirierten Blusen, bodenlangen Röcken und Lagen-Styling, die den sogenannten „Granny Chic“ zu einer der prägenden Modeästhetiken der späten 2010er Jahre machten.
Die Mainstream-Umgestaltung der bescheidenen Mode muss auch den muslimischen Influencern und Designern in den sozialen Medien zu verdanken sein, die ein hochengagiertes globales Publikum aufgebaut haben, lange bevor Luxusmode ihren kommerziellen Wert vollständig erkannte. Ende der 2010er-Jahre schickten Marken Hijabi-Influencerinnen wie die Britin-Ägypterin Dina Torkia, die Kuwaiterin Ascia al-Faraj und die Palästinenserin-Puertoricanerin Maria Alia zu Modewochen nach New York, London und Mailand, kleideten sie in kuratierte Looks und positionierten sie in den ersten Reihen der Luxuskultur.
Auch wenn in den letzten Jahren breitere Modetrends wieder zu offensichtlicher Sinnlichkeit tendierten, bietet die Modest Fashion Week von Think Fashion weiterhin eine Plattform für kleinere, einheimische und neu gegründete Labels, um ihre Designs zu präsentieren. „Diese Veranstaltungen schaffen ein Gefühl von Sicherheit, Zugehörigkeit und gemeinsamer Identität“, sagt die jemenitisch-kenianische Kreativstrategin und Content-Erstellerin Junaynah El Guthmy. „Diese Art der Bodenständigkeit ist unerlässlich, wenn das Ziel darin besteht, irgendwann über den bloßen Scheinismus hinaus und zu einer echten, natürlichen Integration in den Mainstream zu gelangen.“
Dennoch hat die Sichtbarkeit die Spannungen in Bezug auf Eigenverantwortung und Authentizität nicht beseitigt. Für El Guthmy besteht eine der größten Sorgen darin, wie bescheidene Mode in westlichen Moderäumen oft ästhetisiert wird und sich gleichzeitig von den muslimischen Gemeinschaften löst, die die Branche aufgebaut haben. „Es hat tiefe Wurzeln im Golf-Kooperationsrat“, sagt sie. „Es kam von uns. Wenn überhaupt, ist es unsere Perspektive, die die Art und Weise geprägt hat, wie der Rest der Welt damit umgeht, und nicht umgekehrt.“
Diese Spannung ist besonders in Europa sichtbar, wo bescheidene Mode eine unsichere kulturelle Stellung einnimmt. Der Umzug in Luxusräume kann sich gleichzeitig fortschrittlich und ausschließend anfühlen. Wie die Hijabi-Autorin Hoda Katebi einmal schrieb: „Wenn du einen Rollkragenpullover trägst, bist du elegant; wenn ich einen trage, bin ich unterdrückt.“ Andere haben gefragt, warum Plakatkampagnen, die muslimische Frauen darstellen, oft moderne Turban-Stile anstelle traditionell drapierter Kopftücher zeigen.
Die Zusammenarbeit mit Designern und Content-Erstellern aus der Community ist von entscheidender Bedeutung, um eine westliche Vereinnahmung dieses Marktes zu verhindern, glaubt El Guthmy. Einige Marken haben dieses Feedback berücksichtigt. Als MCM 2024 seine erste Ramadan-Kollektion auf den Markt brachte, wurde der französisch-marokkanische Hijabi-Influencer Hanan Houachmi eingeladen, sie gemeinsam mit dem deutschen Luxuslabel zu entwerfen.
Ein weiteres Problem, glaubt El Guthmy, ist die Verschmelzung bescheidener Mode zu einer einzigen, universellen Ästhetik. „Es gibt kein Patentrezept, wenn die Realitäten vor Ort grundlegend anders sind. Was in Europa funktioniert, lässt sich nicht automatisch auf den Nahen Osten und Nordafrika übertragen“, glaubt sie.
Die Expansion des Sektors hat ein wahrhaft globales Ökosystem ans Licht gebracht, in dem jede Religion ihre eigene Ästhetik, Stärken und Prioritäten hat. Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Designerin Rabia Zargarpur, die auch als Beraterin für frühere Berichte zur „Global Islamic Economy“ tätig war, weist darauf hin, dass sich Turkiye über Plattformen wie Modanisa zum logistischen Rückgrat des bescheidenen Mode-E-Commerce entwickelt hat. Länder wie Indonesien und Malaysia haben sich inzwischen zu den innovativsten Kreativzentren der Branche entwickelt.
Designer wie die indonesische Visionärin Dian Pelangi haben dazu beigetragen, Südostasien als eine der einflussreichsten kreativen Kräfte der Branche zu etablieren, indem sie traditionelle Silhouetten mit zeitgenössischer Streetwear und Social-Media-gesteuertem Styling kombinierten, was dazu beigetragen hat, bescheidene Mode weltweit zu prägen.
„Im Gegensatz zu anderen Märkten hat Südostasien Mode erfolgreich in ein ganzheitliches Lifestyle-Ökosystem integriert, das Schönheit, Fintech und Reisen umfasst“, erklärt Zargarpur und fügt hinzu, dass sie mit innovativen, atmungsaktiven und leistungsstarken Textilien, die eine vollständige Abdeckung bei tropischer Luftfeuchtigkeit ermöglichen, Fortschritte gemacht haben.
In der Golfregion hat sich die Abaya von dem, was Zargarpur als „funktionale Uniform“ beschreibt, zu einem „High-Fashion-Erbe-Statement“ entwickelt, das zunehmend neben hochmodischer Anlasskleidung positioniert wird. Hier tendieren Verbraucher häufig zu Verzierungen, auffälligen Silhouetten und Handwerkskunst auf Couture-Niveau, während in Europa schlichte Kleidung eher auf Minimalismus, Lagenlook und Vielseitigkeit als Tageskleidung setzt.
Da sich Mode zunehmend von einer Einzelhandelsnische zu einem viel größeren Sektor mit internationaler Nachfrage ausdehnt, sind neue Möglichkeiten entstanden – von Hijabi-Models und Content-Erstellern bis hin zu Jobs hinter den Kulissen in den Bereichen Marketing, Design und Entwicklung. Vor einem Jahrzehnt habe die Branche in institutioneller Hinsicht kaum existiert, erinnert sich Zargarpur, der sich vom Bekleidungsdesigner zum Berater entwickelt hat, der Unternehmer betreut und beim Aufbau von Mode-Ökosystemen hilft.
Heute verbringt sie genauso viel Zeit mit der Beratung von Regierungen und der Betreuung von Unternehmern wie mit dem Entwerfen von Kleidung – ein Ausdruck dafür, wie schnell sich der Sektor zu einer globalen Handels- und Kulturbranche mit eigener Infrastruktur, Talentpipelines und Geschäftsnetzwerken entwickelt hat.
„Diese Rollen gab es in diesem Bereich einfach nicht, als ich anfing“, sagt sie. „Die Professionalisierung dieses Sektors führte zu einer enormen Nachfrage nach erstklassiger Beratung, die die Lücke zwischen kreativer Vision und groß angelegten Wachstumsmaßnahmen schließt.“
Und doch gibt es für viele Frauen, die bescheiden arbeiten, noch viel zu tun, was über die allgemeine Akzeptanz hinausgeht. Mariah Idrissi, die 2015 als erstes Hijabi-Model eine globale H&M-Kampagne leitete, konzentriert sich zunehmend auf Nachhaltigkeit und ethische Produktion in bescheidener Mode – Anliegen, die umfassendere Ängste in der gesamten Luxusbranche selbst widerspiegeln.
Die Vermeidung von Fast Fashion, die Förderung von Transparenz in der Lieferkette und die Sicherstellung ethischer Arbeitspraktiken seien laut Idrissi ebenfalls islamische Werte und sollten von Designern in diesem Bereich hochgehalten werden. Das Befolgen schnelllebiger Trendzyklen birgt das Risiko eines übermäßigen Konsums, der grundsätzlich im Widerspruch zu den glaubensbasierten Grundlagen bescheidener Mode steht.
Da Bescheidenheit an Bedeutung gewinnt, hat sich auch ihre Kompatibilität mit breiteren Stilbewegungen herauskristallisiert. „Quiet Luxury“ zum Beispiel hat sich zu einer bedeutenden Modebewegung entwickelt, die sich für Minimalismus, Qualität, neutrale Farbtöne und die Ablehnung offensichtlicher und auffälliger Logos einsetzt – Werte, die dem Ethos bescheidener Mode sehr nahe kommen.
Deborah Latouche, Gründerin des in London ansässigen Luxuslabels Sabirah, hat sich diesen Wunsch nach Langlebigkeit zunutze gemacht und Investitionsstücke geschaffen, die über Jahreszeiten und Trends hinausgehen. Sie gründete Sabirah im Jahr 2020, um das Narrativ in Frage zu stellen, dass Eleganz und Bedeckung in modischen Kleidungsstücken nicht nebeneinander existieren könnten, und die Marke wurde während der London Fashion Week vorgestellt.
„In Europa haben wir einen klaren Wandel beobachtet: Mode, die bescheidene Mode in erster Linie aus einer religiösen Perspektive wahrnimmt, wird jetzt als eine umfassendere Wahl des Lebensstils verstanden“, sagt Latouche. „Die Definitionen von Bescheidenheit haben sich zweifellos verändert. Es handelt sich nicht länger um eine feste oder singuläre Idee; es ist fließend, kulturell nuanciert und zutiefst individuell.“
Ob Bescheidenheit aus Ideologie, Ethik, einem Gefühl der Autonomie oder einer Ablehnung der Hypersexualisierung angenommen wird, es ist klar, dass das, was einst von einem Großteil des westlichen Mode-Establishments als veraltet und kommerziell marginal angesehen wurde, jetzt von den Hauptakteuren der Branche aktiv umworben wird. Während die Bescheidenheit in ihre nächste Phase eintritt, sind die Stimmen, die am wichtigsten sein werden, die der Frauen, die sie formen und tragen.
„Der Verbraucher von heute ist sehr aufmerksam“, sagt Latouche. „Sie versteht Handwerkskunst, sie versteht den Wert und sie erwartet, als Teil der Modediskussion und nicht als nachträglicher Einfall gesehen zu werden.“
